手すりとボンネット

運転台周りに手すりを付けました。結局ここも瞬間接着剤使用＾＾　背面のハンドルはまだ付けず、塗装が終わってから接着予定。。ここはゼブラ模様なので楽に塗装できるように♪
　
運転台コンソールと前面壁も低温ハンダしました。
いまいちボンネット部分のパーツ精度が悪く、ここだけ先にハンダして面を整えます〜。

ｸﾘｯｸよろしくお願いします〜→

メイビスのボディ（続き）

切り出したサイドのハンドルを瞬着で固定しました。　均一な隙間を空けるためにスペーサをはさんで1つずつ取り付けまっす。

メイビスには片側に前後2つのステップが付いてます。キットパーツのままだと、側板より奥まるので斜めカットしてぎり端に固定できるようにします。　側板の支えも折り曲げて準備オッケーです＾＾

今日もﾎﾟﾁっとよろしく〜→

運転台の壁建てと新顔♪

メイビスの運転台を3面ハンダしました。　下に付いてたランプは3つとも削っちゃいましたv　出来てからなんか物足りなかったら後付けしまっす。

再びトーマスエンジンコレクション(TEC)のメイビスをゲット♪　最初に買ったのはどれも顔が黄色人種だったもんで、、、＾＾；　シンナーで拭いても取れないところをみると、どうやら日焼けのようですぅ。　また１つ、十分遊べる子供の玩具を失敬しちゃいました。。。

メイビス好きのちびっ子ごめんよ〜→

メイビスのボディ仮組み

ボディに固定用ナットをハンダし、シャーシと仮組みしてみました。　そしたらシャーシフレームが長すぎて隙間ができちゃいます。。。　慎重にフレームを短くしました＾＾；

現物すり合わせもまた楽し(〃∇〃)→

大人のCM

↓

→Seesaa ブロピタ

「世界のCMフェスティバル」に行ってみたい人→

Seesaaブログの機能強化

現在使用のSeesaaブログが機能強化と新機能追加しました。
記事を書いたり、デザイン変更した後はブログに反映させるために「再構築」を行う必要がありました。記事が増えてくると全部再構築するのもちょっと時間がかかってましたが、これが全自動になったとのこと。←う〜ん便利(＾▽＾喜)　これでコメントなどの反映もタイムロスなくスムーズになることを期待します＾＾。

新機能は、これまで何度か欲しいと書いてた「記事のページング機能」です。ブログの一番下によくある、次の記事ページ、とかのアレです。これでカテゴリページなんかも一度に全部表示させる必要がなくなりました。←これも便利v　ただし、デフォルトでは最新記事とページ下の両方に表示されてたので、HTMLを書き換えて下だけにしました。

これからブログを作る方はぜひSeesaaでっ （←回し者ちゃいますよ）

ブログランキングの回し者でもありませんww→

部品作り

ボディを組む前にいくつか部品作りをします。
窓はクレオスの「美透明接着剤」を使って0.4mmのプラ板に接着。完全に固まる前にはみ出した接着剤を取り除きます。←なんですがちょっと気泡が入って2つほど失敗しました（汗）　押さえてプラ同士を「圧着」させるというより、間に接着剤を均一に「はさむ」方がよさげです。　失敗分作り直します。。。

ボディにはLED用の穴を開けました。後部の赤色LEDは3mmのプラ角棒に2mm（←！）の穴をあけ、ランプ風にするつもり＾＾　下に3つ付いてるランプはそのままにするか、切っちゃうかまだ思案中〜。

キムチヌードルはまだ食べてません→

カッティングブローチ

こないだExpo Drills&Toolsに注文した際に在庫切れでバックオーダになっていたものが届きました＾＾　ブローチ(Cutting Broach)は0.65〜4mm の12本セットです。←これ使う機会結構ありますわv　例によってタップはいつ使うか分かりませんがね〜

ミルクカレーよりミルクシーフドって人はっ→

メイビスの窓切出し

ホワイトメタルの壁はかなり厚みがあるので、以前作ったように1.0mmアクリルを窓形状に切出してはめ込みにします。　これ面倒なんですが、有る無しでは大違い（たぶん）なので根気よく･･･失敗しても根気よく･･･
ドア横は窓を開けてるって想定で ガラスは無し（￣ー￣）
↑決して手抜きではありませんんんん。

最近根気が衰退気味のこども局長にぜひっ→

メイビスのボディ行きま〜す

いったんシャーシ工作は休憩し、メイビスのボディを作り始めます。

最初に難関が(+_+)、、、サイドパネルのハンドルです･･･　片側に10本、両方で20本もあります。。。　こんなの均等にできない自信ありますので（←？）端切れの真鍮板で冶具を作りました。　といってもハンドルと同じ0.5mmの穴を空け、端までの長さを欲しいハンドル長さにしただけです。　最初に直角に曲げた真鍮線をこの穴に差込み、あとは長さを決めた板の端で曲げるだけ。　写真でハンドルを端から順番に作ってないのは、微妙に長さが違うのでぴったりできたところから付けました。。。←全然冶具ちゃいますやんっ*￣o￣)ノ

どーにかこーにか20本作りました。はぁはぁ=3=3　これをどうやって固定するか･･･　手っ取り早いのは裏から低温ハンダで固定することですが、真鍮に低温ハンダは効かないって本で読んだよーな。。。裏から瞬着かな〜。

運転室の側壁にドアを低温ハンダしました。ホワイトメタルが欠けてたりするところは穴埋めしておきます。

ﾎﾟﾁっと応援よろしく〜→

メイビスライトと自走テスト

メイビスに使うデコーダDZ143は4機能付きなので、やっぱライト点灯させるかな〜と、検討中♪。　今回のキットにはライト（←おそらく）がすでに成形されてます。　実物の写真を見ると蒸気機関車のオイルランプとは違った形で、大きさも小さい気がします。うーん、これ全部点灯させるのはちょっと、、、（汗）　トーマスに出てくるメイビスにはライトがないのをいいことに前1灯、後1灯にします＾＾
　
　
下2枚はSimon's Rreserved Railway Picsより

　
ピックアップは0.4と0.5mmの燐銅棒を使用。シャーシに接触してショートしないように念のため熱収縮チューブを被せました。　デコーダからの赤と黒線をパッド近くでハンダし、ついにドキドキの自走テストぉ〜(≧◇≦)
結構ギア音うるさいですが、何とか走行〜♪＜〜パフパフ
ほとんどええのですが、まだびみょーにギクシャクするところがあります。メイビスは側スカートで覆われて車輪見えないんだし、クランク無くすかな〜＾＾；

今日もﾎﾟﾁっとよろしく〜→

メイビステスト

新しいモータで早速メイビスのシャーシ続きを。
今回は安全をとって部品をはずして金属片にハンダしました。　デコーダはデジトラックス（Digitrax）のDZ143を使います。　モータをセットして真中の車輪も圧入しました♪

机の上で転がしながら位相を調整しますが、今回はなかなか難しいっす。ロッドの穴を大きくして遊びを増やしたりしましたがまだ完全スムーズではありません。　モータ駆動で回転テストしてみました。やっぱりまだびみょーに調整必要です。。。(+_+)

急がば回れで慎重にいくべきか･･･→

マシマのモータMH1220

熊田貿易さんよりマシマのモータ(MH-1220)を購入〜♪　片軸もあるそうですが、在庫のある両軸をゲット。　振込みしたらすぐに送ってくださいました。m(_ _)m
え、なんで2つあるかって？
→ストックですよ〜　念のためのぉ＾＾

コアレスﾓｰﾀも試してみたーい→

ヘンリエッタ完成〜♪

ついにヘンリエッタ完成〜♪
↓うれしくっていっぱい載せちゃいました＾＾
　
　
　
ヘンリエッタの車輪は金属プライマーを塗った後、エナメル塗料の「ニュートラルグレイ(XF-53)」を筆塗りしました。　気になってたDCCでの室内灯ON／OFFキーですが、CV61を[02]、CV64を[03]として白線をF4で機能するように変更〜。これでトビーのライトと干渉することなく、うまく個別に制御できるようになりました。

ここで、今回の反省会を、、、
＜よかった点＞
・ちらつき防止用コンデンサを初使用
・デッキ周りのフェンスはがんばりましたっ（`・ω・´）ｼｬｷｰﾝ
・未完モデラーを卒業したこと（←オイ）

＜反省点＞
・LEDの光をもうちと拡散させて均一に光らせたい
・LEDを点灯させると中が見えすぎ。。。

反省は簡単で、これを次回どう活かしていくかですねー。

これがヘンリエッタに見える方はﾎﾟﾁっとよろ〜→

トーマスのプール？

↑これどーすかね･･･
デラックスプール（10290円）だそうです。
きかんしゃトーマスブログの記事ページから

浮き輪ならちょっと斬新かな〜て思ったけど(￣〜￣)ξ

ちょっとほしーて思ったトーマスﾏﾆｱな方は→

大発見っ!!(ﾟ∀ﾟ )三

　
アンカプラー（連結開放）もいくつか購入して試してみることに。　レールはPECOを使いながらも、アンカプラーは以前の記事にあったフライシュマン製を使うつもりなのですが、他にどんなものがあるのかと。。。
届いてがっかり、HornbyのR8244を除いて全てスプリング式（←て呼ぶのかどーか）です。つまりレールの間にあるプレートがいつもバネの力で上がってて、ここを通るとカプラーが跳ね上って連結開放します。　こんなんつないだままで通りたいときはどーすんねんっ(`Д´メ)ﾑｷｯ、と思っちょりました。
↑大きな間違いでしたっ(〃▽〃)


�@の押す時は両方連結器が跳ね上り連結が外れますが、�Aの引っ張る時は片側の連結器がフックとして引っ掛かって、外れないようになってますすすす=3=3L(ﾟ□ﾟ)」（←興奮）

テンションロックでも同じように機能しますっ。　いや〜気づきませんでした。。。連結器の先がフック形状になっているのがミソなんですね〜。よーできてますわ。

てことわですね〜、、、場所によってはフライシュマンのアンカプラーでなくて、こっちのスプリング式の方が簡単で配線いらずですやんっ=3=3
ふむむ〜(-""-；)

そんなん知ってましたて方も･･･→

ぼんやりレイアウトプラン

いきなり線路のテンプレートを使ってプランを考えるのではなく、まずどんな配置がいいか考えてからプランに落し込もーとフリーハンドでラフにプランを考えてます。　このプラン考えるの好きですわー。家の見取り図を見てあれこれ考えるのにちょっと似てます。（←え、似てない？）
その中の有力候補がこれ↓

基本はPaul A. Lunn氏のプランをもとにして、今回盛り込んだ内容をまとめると、、、
1)本線上に3列車が停車できること（前と同じ）
2)機関車の交換を考えたプラン
3)最小半径も使いつつ、大きなカーブも
小さいカーブから急に直線は不自然だろーと
4)定尺型分割方式にぃ〜
1800x900mmて結構大きいです。制作途中の取回しを考えて分割できると便利だろーと。あ、あと気が向いたら拡張することも視野に入れて欲張りに検討中〜
･･その他いろいろ（頭の中で）
･･その他いろいろ（頭の中で）

手前は大きくカーブしたレイアウトボードです。←できるかなー･･･汗
この配置図をもとにレールテンプレートを使ってプランを描きます〜　果たしてどこまで盛り込めるかっ(〃▽〃)

家の見取り図好きな方はぜひﾎﾟﾁっと→

Hattonsでお買い物〜♪

今日は先週末休日出張した代休〜

そしたらタイミングよく、Hattonsにオーダしてた物が届きました。（ちと散財すぎか･･･）　目的はPECOのSETRACKシリーズのカーブポイントを試すため。レイアウト線路はPECOを使うことで考えてますが、小さなレイアウトで場所を有効に使うためになんとか「カーブポイント」を使いたいと。日本で入手可能なPECOカーブポイントは、半径の大きいSL-86とSL-87しかなくあんまし意味なし。。。
　
今回購入のST-244（右R）とST-245（左R）はフライシュマンのカーブポイントより若干半径は大きいですが、絶縁部は小さめ。これなら使えるかもと期待「大」＾＾
　
ついでにその他のSETRACKシリーズも注文。標準的なシリーズ（Universal Code 100)の線路と比べるとびみょーに大きさや半径が違ってたり、ジョイントが付いてたりとちょっと初心者向けな感じです。　普通ポイント（直線とR）はSETRACKの方が半径小さく便利そうです。　YポイントはCode100の方が半径小さく長さも短いので小さいレイアウトにはぐーな感じ。
これらの中から、
1)安定して走れる（集電不良の少ない）もの
2)出来るだけ半径の小さなもの
を選定します。


んで、走行テスト〜
SETRACKのカーブポイントええですっ(・∀・)ｲｲ!!　フライシュマン線路では必ず止まっていたパーシーが問題なく通過します!!(ﾟ∀ﾟ　)三
　
、、、ですが、オリバーがバックで外Rから走るとぎこちない走りをします(；´Д`A　前後逆や内Rは全然問題ありません。むずかしーもんです。
Y分岐が思った以上に成績悪く、パーシーはどちらのYポイントも時々止まり、ひどい時にはショートしてます。。たしかに絶縁部短いのでショートはまだ分かるけど、集電不良はなんで？？　念のためテスタで確認。←調べたけどあんまり理由解明には役立ちませんね･･･
　

で、結論は、、、（←えーもう？）
「SETRACKのカーブポイントと普通ポイントを標準使用に、
Yポイントは、、どーしてもの時はその時考える」　てことで〜
(o´∀｀o) ←考えるのめんどーになって見切り発車

代休ばんざーいヽ(^^)(^^)ノ→

マッハ模型でお買い物〜♪

ゆうえんさんにアドバイスいただき、会社帰りにダッシュ=3=3で寄り道〜＾＾ｴﾍﾍ　早速ワイヤーゲット。
どの太さがいいのか試してみるためにも、複数種類を購入。「虎の巻」の1つ Chassis Construction in 4mmのIain Rice氏は、0.33mmのハードブラス（これ翻訳わかりません）もしくは近い太さの燐青銅(Phosphor Bronze)を使うと。　Locomotive Kit BuildingのTonyWright氏は0.45mmの洋白(Nickel Silver)を推奨しています。見た目で言えば銅色の燐銅（←燐青銅と同じ意味ですよね？）より、洋白のほうがええなぁ
　
ついでにマッハのキサゲ刷毛0.1mmも購入〜。最近買ったグラスファイバ製ブラシが思った以上に目が細かく、ほとんど仕上げ用なので粗めが欲しかったんです。最初に買ったキサゲ刷毛は0.06mmでこれもかなり細かいので、今回は0.1mmを試すことに☆　先をちょっと出しただけでは太さの差はよく分かりませんが、、、中のワイヤーを見ると違いが分かります。

まだキサゲをケサギて言い間違えます。。。→

ヘンリエッタ塗装〜続き

バッファビームに「キャラクターレッド(108)」を筆塗りしました。
普通にいけば、アクリル系塗料の上にはエナメル塗料を塗るのでしょうが、思った色がなかったのと後からウォッシングするだろーてことで。。。 ボディは「フラットブラック(XF-1)」と「レッドブラウン(XF-64)」のエナメルで汚し塗装しました。　ここで塗装後、初のボディと足回りとドッキング♪


･･･なんだかイマイチなのは、車輪の金属ピカピカと、窓が無いからですかねぇ、、、(´〜`；)
窓は0.4mmの透明プラ板を使用。そのままだとクリアすぎてうそ臭いもんでピッカフェルトで表面荒らしました。そしたらあまりにすりガラス調になったもんで、今度は歯磨き粉で磨き戻し（？）　歯磨き粉て結構便利なんですが、難点はよく洗わないとずっと歯磨きのニオイします。。。　内側から仮止めしてエポキシ接着剤で固定しました。

なかなかええ感じぃ♪

歯磨き以外で歯磨き粉使ったことある方わ〜→